Испания – путевые заметки. Часть 2

Кадис

Кадис (Cadiz) – это древний город, с сохранившимся узкими средневековыми улочками и остатками римского амфитеатра. Огромный порт, площадь Испании (Plaza de Espańa) с памятником замкý, и невероятно огромные фикусы на набережной… Знаменитые Терра-Пуэрто (Puerto del Terra) – «Земляные Ворота», старые стены и ворота города, сохранившиеся с XVII-XVII века, и неоднократно перестроенные.

Городской пляж с чистейшей водой – это бухта Кадис (Bahía Cadiz), а сам город фактически расположен на острове, соединенным с берегом дамбой и мостом.

Кадис был основан финикийцами около 2500 тысяч лет назад и считается древнейшим городом Европы. Греки называли его Гадира или Гадейра, а римляне – Гадес. У финикийцев Гадес был отвоеван Карфагеном, а во время Второй Пунической войны (218-201 г.г. до н.э.), в 206 году до н.э. оказался во власти Рима.

У греков и византийцев Кадис считался «краем света», была даже поговорка – «дальше Кадиса и пути нет». Потом здесь были и вандалы, и вестготы, а в восьмом веке его завоевали арабы, и почти 500 лет Кадис принадлежал Арабскому Халифату, но в 1262 году город был отвоёван у арабов Альфонсо Х и с тех пор принадлежит Кастилии. А в 1812 году город не сдался французским войскам и даже был некоторое время столицей Испании.

В эпоху Великих Географических открытий Кадис стал главным портом для отправки испанских экспедиций в Америку, отсюда Колумб уходил в свою вторую экспедицию.

От Земляных Ворот улица Concepcion Arenal приведет нас через старый район Barrio de Populo («район простолюдинов»), к старому кафедральном собору, ныне церкви Санта-Крус (Святого Креста), построенному в 1262 году, но впоследствии сильно разрушенному и частично перестроенному. Недалеко новый кафедральный обор, Catedral Nuevo, крупнейший в Испании, его строили более 100 лет (с 1716 по 1838 года).

Около Plaza Libertad (площади Свободы), башня Тавира (Torre Taviro) со смотровой площадкой, а недалеко от башни – Исторический музей Кадиса.

В Кадисе есть и памятник Симону Боливару, и великолепный ботанический сквер – парк Хеновас (Parque Genoves) с араукариями, различными видами деревьев и кактусов, попугаями, гнездящимися в кронах сосен, водопадиками и разомлевшими от жары утками.

Недалеко от парка – бастион Канделария, ранее надежно защищавший город от пиратов. Вообще пираты часто досаждали Кадису, поэтому и были выстроены столь внушительные защитные сооружения и мощные стены.

С другой стороны парка рукой подать до замка Святой Каталины, еще одной цитадели.

А мы идем по набережной Cаmpo del Sur и в маленьком тенистом скверике, напротив факультета экономики Кадиского университета видим два огромных, раскидистых дерева. Это всего-навсего … фикусы (фикус каучуконосный, из тех, что мирно растут дома в цветочном горшочке), но с диаметром ствола добрые пять метров, и что немаловажно в жару, с хорошей тенью…

Отдохнув в теньке, и подкрепив силы, т.е. испив ледяного пива в ближайшей кафешке, через пять минут можно дойти через длинную дамбу до замка Святого Себастьяна (Castillo San Sebastian) построенного в 1598 году и охранявшего город с юга.

Полчаса от Кадиса на паромчике – и Пуэрто-Санта-Мария, тоже немаловажный порт побережья, а через залив виден и Сан-Фернандо, ещё один город в конгломерации Кадис – Пуэрто-Санта-Мария – Сан-Фернанадо – Пуэрто-Реал. Все они расположены вдоль длинных извилистых эстуариев и устьев рек, впадающих в Кадисскую бухту, и бескрайних осушенных маршей и болот Андалузской низменности. На дренажных каналах гнездятся фламинго, а вдоль дорог провинции Кадис – столбы с гнездами, специально установленные для аистов. Но аисты бесстрашно гнездятся и на вышках ЛЭП, иногда гнезда расположены меньше чем в метре друг от друга… Впрочем аисты спокойно гнездятся и в городах, в частности в Чиклане.

К северу от Кадиса, за городком Санлукар де Баррамеда и Гвадалквивиром – огромная низменность Las Marismas с национальным парком Доньяна, заповедником самых различных видов птиц. Это бывшие охотничьи угодья герцогов Медина Седония (чей замок был в городке Медина Седония). Площадь парка более 500 кв. километров, здесь обитает более 8 миллионов птиц, сохранились рыси, дикие быки (!) и олени.

Севилья

От Кадиса до Севильи – час на автобусе. Вообще, автобус, пожалуй, самое удобное средство передвижения по Испании, ходят по почти расписанию, стоят недорого, комфортабельны, сиди под прохладным кондиционером и глазей по сторонам.

В третьем тысячелетии до нашей эры, здесь, на берегах Гвадалквивира (по-арабски – «Большой реки»), возникает финикийское поселение Севеле (Сефеле, «низменность»), Севилья, римляне же, обосновавшиеся здесь в середине второго века до н.э. называли порт и колонию Испалис (Гиспалис). От римского владычества сохранились стены крепости в квартале Макарена.

Севилья, медленно текущий мутными водами Гвадалквивир, жара за сорок…

Гигантский фикус на набережной Колумба, правда, раза в три меньше, чем в Кадисе, апельсиновые деревья, растущие всюду (апельсины падают и безжалостно давятся колесами проезжающих автомобилей) и какой-то необычайно вкусный кофе в первом попавшемся кафе на Prado de San Sebastian.

На двухэтажном туристическом автобусе – час по Севилье, по старой и новой, по кварталу гончаров и по территории бывшей Международной выставке «Экспо» 1992 года с каким-то ободранными, а иногда и полуразрушенными зданиями, производящими своеобразное футуристическое впечатление, и наводящими мысли о гибели цивилизации. Но чего-чего, а цивилизации в Севилье хватает, это огромный город, 700 тысяч населения, четвертый город Испании, расположенный, кстати, на 10 метров ниже уровня моря, кипящий туристами и очень жаркий летом. Но Севилья настолько поражает своей чудесной архитектурой, и какой-то необычной аурой, что и жара не чувствуется, а хочется ходить и ходить по её улицам. Правда, недавно очарование архитектуры Севильи было нарушено ещё одним безобразным творением З. Церетели – памятником Колумбу. Но поскольку это был подарок от скульптора-гигантомана, то севильцы видимо решили, что дарёному коню (т.е. памятнику) в зубы не смотрят (а Колумба они боготворят), и теперь на севере города стоит памятник Колумбу, удивительно похожий на памятник Петру Первому в Москве.

Арабы завоевали Севилью в 712 году и сделали столицей провинции Ишибиллийя, от которой, вероятно, и происходит современное название Севильи, но в 1091 Севилью завоевали берберские племена, а 22 ноября 1248 года после двухлетней осады, войска Фердинанда Третьего Кастильского взяли город, и с тех пор он остаётся во власти Кастилии и Испании.

Новый расцвет Севильи приходится на начало XVI – середину XVII века, когда после открытия Америки город стал не только главным торговым портом испанского королевства, но и центром искусств, здесь, в 1599 году, родился и жил великий Диего Родригес де Сильва Веласкес, здесь учился Франциско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо и другие великие испанские живописцы.

Эпидемия чумы 1649 года унесла половину населения, жизнь в городе замирает, а с 1717 года, после переноса в Кадис торговой организации, контролировавшей торговлю с Америкой (Casa de la Contatasion) Севилья и вовсе теряет свое торговое значение.

После всемирной выставки Iberoamericanа 1929 года Севилья вновь возрождается. Севильцы очень гордятся павильонами этой выставки – павильонами стран Латинской Америки: Бразилии, Аргентины, Гондураса и т.д., этакая своеобразная композиция в духе ВДНХ (не отсюда ли пришла идея ВСНХ-ВДНХ-ВВЦ?). Но сейчас в них не лавочки и грязноватые харчевни, как в Москве, а консульства этих стран.

Древний город – это лабиринт узких улочек, чувствуется арабское влияние, этакий дух Востока. Главные площади Севильи – площади св. Франциска, площадь Конституции, Герцогская площадь, Площадь Воскресения и Музейная площадь, самая популярная улица – вьющаяся змеёй Калле до Сьерпес. Район Триана, бывшее предместье, район гончаров, расположенный на правом берегу Гвадалквивира, с 1848 года связан с Севильей стальным мостом.

На берегу ленивого Гвадалквивира замечательная Башня дель Оро (Torre del Oro, Золотая Башня), построенная в 1220 году, остатки арабского укрепления порта. Напротив неё, на другом берегу была когда-то Серебряная Башня, и от башни к башне была перекинута прочная цепь. В случае необходимости цепь поднимали, Гвадалквивир «запирался на замок», и ни один корабль не мог войти в город.

Гигантский кафедральный собор Севильи – Cathedral de Santa Maria, третий по величине собор в католическом, да и христианском мире, после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне, построен на римском фундаменте, с башней-колокольней Хиральда с 22 колоколами и высотой 114 метров – бывшим минаретом мечети. Собор начал строиться в середине XIII века, а закончен в 1402 году, длина собора – 116 метров, ширина 76 метров.

В соборе похоронен Колумб, надгробие над подземным захоронением – гроб, который несут четыре человека, символизирующие испанские провинции. Христофор Колумб, или Кристобаль Колон, как его называли в Испании, генуэзец, родившийся на Корсике – уважаемая, даже культовая фигура в Испании. Поэтому испанцы считают, что родился Колумб на Майорке.

«…Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир…» – писал А.С. Пушкин… Не знаю насчет шума и бега, но в Севилье – это весьма спокойная, грязноватая, мутная и широкая река. И славна она не только тем, что про неё написал Пушкин, и что она самая крупная (и единственная частично судоходная) река Испании, но и тем, что именно по Гвадалквивиру в Севилью прибыл сам Христофор Колумб после своей первой экспедиции в Индию, открыв, правда, совсем случайно, Америку (но мы-то с вами знаем, что Колумб, по некоторым данным, до конца жизни был уверен, что открыл новый путь в Индию, а не новый континент), а из устья Гвадалквивира Колумб вышел в третью свою экспедицию.

Про Севилью можно писать до бесконечности (как впрочем, и ходить по ней), поезжайте и посмотрите сами, или почитайте книги по её истории, отсылаю так сказать, к первоисточникам. Кстати, это относится ко всем городам Испании… 

Уэльва

Час с небольшим езды на автобусе от Севильи, среди бескрайних полей и оливковых рощ Андалузии (кто твердит о перенаселенности Европы, тот не видел Андалузии – на десятки километров – поля подсолнухов и пшеницы да леса оливковых деревьев, ни одного городка, редко мелькнёт вдалеке усадьба) и вот город Уэльва (Huelva).

На меня город произвел странное впечатление – грязный, заплёванный автовокзал с подозрительными и обтрёпанными личностями всех цветов кожи, полицейские, обыскивающие какого-то бедолагу, цепкие, какие-то оценивающие взгляды таксистов, лениво курящих сигары в теньке…

Да, чувствуется граница с Португалией, до нее около 50 километров, и именно здесь, в Уэльве, впервые в Европе мне запретили фотографировать (всего-навсего апельсиновое дерево на автовокзале)! А физиономия и внешний вид синьоры, торгующей мороженым на площади автовокзала, живо напомнила продавщицу пива в Москве в добрые старые времена. Бармен в кафешке на улице Duque de la Victoria, был подозрительно похож на пирата, правда не было треуголки, чёрной повязки через глаз и деревянной ноги, но один глаз он странно прикрывал и слегка прихрамывал.

Но вообщем-то Уэльва – это милый и тихий городок, расположенный в устье реки Одиэль на низменных берегах и прочно связанный с именем Христофора Колумба. Здесь, на мысе Себо, стоит памятник Колумбу, точнее – Памятник Вере в Открытия, из соседнего порта Палос-де-ла-Фронтера (Palos de la Frontera) отправлялись на запад, на поиски пути в Индию, его каравеллы. Это родной город братьев Мартина и Алонсо Пинсонов, капитанов двух каравелл Колумба.

С именем Колумба связан и монастырь Ла Рабида (La Rabida), здесь он жил в конце 1480-х годов, после неудачной попытки аудиенции у короля Испании Фердинанда и просьбы финансировать его экспедицию, и монастырь Санта-Клара, и церковь Сан-Хорхе, где он молился перед отправлением на поиски пути в Индию. А на набережной Каравелл – модели (в натуральную величину) каравелл Колумба – «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья».

Великолепны Церковь Святого Петра, построенная в XVI веке на месте мечети и барочный кафедральный собор Божьей Милости середины XVIII века. В предместье Ла-Эсперанса – приходская церковь Непорочного Зачатия, храм, заново выстроенный в 1755 г. после страшного лиссабонского землетрясения.

Площадь Монашек – центром старого предместья со смотровой площадкой Конкеро, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности, долину и дельту реки Одиэль с природным заповедником птиц.

Херес и Чиклана

Обратно из Уэльвы, через Севилью в Херес.

Херес-де-ля Фронтера (Jerez de la Frontera) славен фламенко, хересом, скакунами и замечательным железнодорожным вокзалом, облицованным цветными изразцами. Ещё есть своеобразный памятник, так и не понял кому, огромная фигура без головы, без руки и без ноги, одетая в футбольную форму. И ещё есть замечательный фонтан, в виде плафона фонаря с текущей вместо света струёй воды.

Главная достопримечательность Хереса – алькасар (крепость) XI-XII веков и кафедральный собор, возведенный на фундаменте мечети. В таверне Фламенко (Taberno del Flamenco «La Cava») близ площади Испании, на улице Antonio Lopez можно увидеть самое настоящее андалузское фламенко, и понять что это не шоу, а настоящее искусство, и что танцоры выкладываются по-настоящему, чуть ли не до обморока.

По Андалузии на возвышенностях поставлены огромные изображения быка (Torro), а иногда рядом с ним и веселый человечек с гитарой. Эта своеобразная реклама указывает то место, где делают вино, в частности и знаменитый херес.

Чиклана–де–ля–Фронтера (Chiclana de la Frontera). От Санкта-Петри минут 20 на автобусе и небольшой туристический городок Чиклана по берегам полупересохшей и грязноватой реки Рио-Иро, но со здоровенными рыбинами, резвящимися в этих мутных водах.

Чиклана примечательна торговыми улочками (на одной из улочек сохранился подъезд, точнее вход в дом 1703 года!), замечательным променадом по берегу Рио-Иро (Rio Iro), памятником пенсионеру, и очаровательными ободранными старыми домиками, с деревянными (а не пластиковыми) переплетами окон, некогда белыми стенами и маленькими патио – внутренними двориками. И ещё памятником спасшимся эмигрантам (возле китайского магазина). А около автобусной станции на площади Андалузии – кафе Эль-Пахаро (El Pajaro), с великолепными изразцами на стенах и изразцовыми панно около входа.

Красив неказистый с виду небольшой собор Св. Себастьяна близ площади Андалузии на берегу реки с памятником доктору Антонио Корро (построен в 1914 году), фигурные фонари на набережной, а около собора, почти под мостом, развалины дома, полуразрушенная стена, когда-то ограждавшая патио, а по верху стены – вмурованные в цемент горлышки и донца битых бутылок, давняя защита от лихих людей (или просто любопытных?).

Тарифа

От Чикланы до Тарифы – час на автобусе. Городок Тарифа (Tarifa) – это самая-самая южная точка Европы. Город маленький (население всего чуть больше 17 тысяч человек), уютный, но с огромным количеством снующих взад-вперед туристов, он не похож на сонные и безлюдные испанские городки. Сиеста здесь не соблюдается… Кстати, есть легенда, что название «тариф» происходит от названия города, именно здесь, в Тарифе, в порту, стали взимать с купцов определённую плату за использование доков.

Но сам-то город назван в честь предводителя племени берберов Тариф ибн Малика, который первым перешел на территорию Испании.

История Тарифы начинается, пожалуй, ещё с палеолита, около Тарифы 49 пещер с настенными рисунками, относящимися к эпохе позднего палеолита (18 тысяч лет назад), самая известная «Cueva del Moro», с многочисленными изображениями животных, была открыта в 1995 году. Около Тарифы раскопано и поселение эпохи бронзы, площадью почти два гектара – «Nicropolis de los Algarbes».

Тарифа была основана в 710 году, сохранились городские стены и «Puerta de Jerez» – главные ворота, замок Густава Великолепного (Castillo de Guzmán el Bueno), построенный в Х веке (примерно в 960-х годах) халифом Абдерраманом Третьим на берегу Средиземного моря. С его стен открывается великолепный и замечательный вид на порт, океан и на Африку. Недалеко от порта, на бульварчике – памятник Гусману Великолепному (Guzmán el Bueno).

Тарифа – самая южная точка Европы!

Самая южная точка Европы

Отметим, что Тарифу («… доберись до Тарифы…») в «Южном почтовом» упоминал граф, летчик, философ, гражданин Мира и просто великий француз Антуан де Сент-Экзюпери. (Впрочем, граф упоминал и Каркассон: «…Под ним уплывает Каркассон – пристанище на случай вынужденной посадки…» и Барселону, и Малагу: «…В Малаге праздник…», ну и конечно Париж, вообщем знакомые всё места).

А ещё в Тарифе, выйдя в Гибралтарский пролив, можно очень близко увидеть дельфинов и китов, а если повезет и касаток, насладиться темно-синими водами Гибралтарского пролива, и чувствовать, ощутить, что всё-таки находишься на краю света, где-то между Европой и Африкой, и чуть на западе, всего с десяток километров – Атлантический океан. По склонам гор, над городом, разбросаны десятки ветряных установок и издалека, из пролива, кажется, что это огромная стая птиц машет крыльями.

…Обратно из Санкта-Петри до Малаги через Медину Седония… Опять бескрайние поля, потом синеющие горные хребты, жара ощущается даже при открытых окнах на скорости 120 километров в час, потом мелькает Средиземное море, виллы, скала Гибралтар, и вот огромный и несуразный аэропорт Малаги…

Андалузия заманивает… Да и вообще Испания (как и каждая испанская сеньорита!), столь красива и очаровательна, что не приехать ещё раз было бы неправильно… Так что приедем…

ИЗ КАТАЛОНИИ – В АРАГОН, КАСТИЛИЮ-ЛАМАНЧА И ВАЛЕНСИЮ 

Ла Пинеда – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Валенсия

Раннее утро, солнце красным шаром встаёт над морем и пляжами Ла Пинеда. Мы едем в Сарагосу через спящие городки Каталонских гор, через Реус – родину Антонио Гауди, город Ллейду (по-каталански), он же Лерида (по-кастильски), или Ильтрида, Илерда, как называли его древние иберийцы, это граница Каталонии и Арагона. Уже почти 600 лет, с конца средних веков и до настоящего времен, каждый год в конце июня становится местом проведения красочного театрализованного карнавала, изображающего победу христиан над маврами-мусульманами во времена Реконкисты.

Автономия Арагон, отроги Арагонских Пиренеев, хребет Cierre Alcubierra, и мы едем вдоль долины реки Эбро (Rio Ebro), самой многоводной реки Испании. Конические холмы, серые, светло-серые, почти белые почвы Арагона, виноградники, поля пшеницы.

Название Арагон известно с 828 года, когда здесь возникло небольшое франкское графство между реками Арагоном (Río Aragón) и его притоком Субордан (Río Aragón Subordán). Территория Арагона до начала XI века входила в состав королевства Наварра, и только в 1035 Арагон стал самостоятельным королевством, но в 1118 король Альфонсо I отвоевал Сарагосу, ставшую столицей Арагона, и расширил границы государства за реку Эбро.

Сарагоса 

Серо-розовая и розово-кремовая Сарагоса (Zaragoza), стоящая на реке Эбро, столица автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноимённого округа (Comarca de Zaragoza).

Сарагоса была основана римлянами в 24 до н. э. под именем Колония Цезараугуста, а в 380 году в Сарагосе состоялся всеобщий христианский синод.

С VIII века Сарагоса принадлежала Кордовскому халифату и служила мавританским форпостом в борьбе против христианских королевств северной Испании. После распада халифата Сарагоса стала центром самостоятельного мусульманского государства, но в 1118 году была завоёвана королем Альфонсо I, стала процветающей столицей его королевства и из города по указу короля были изгнаны все мавры. С конца XII века Сарагоса – центр Арагона и один из политических центров Испании, но в 1384 году Педро IV присоединил город к владениям династии Габсбургов.

В 1492 году произошло окончательное изгнание евреев и арабов из Сарагосы, и после объединения Испании в конце XV века, город утратил свое значение, но прославился во время Испанской войны за независимость, героической обороной против французов, осаждавших его с 1808 по 1809 год, что отражено на картинах Франсиско Гойи.

В Сарагосе родился, жил и был расстрелян республиканскими войсками в 1936 году священник Иосиф Рада, ныне причисленный к лику великомучеников католической церкви.

Сарагоса – родина Франсиско-Хосе де Гойя-и-Лусьентес, Великого Франсиско Гойя, художника и офортиста, автора знаменитых картин «Обнаженная Маха», цикла «Капричос» и «Бедствия войны», а также автора знаменитого изречения: «Сон разума рождает чудовищ» («El sueño de la razón produce monstruos») .

Старый город расположен между парком Бруэль и дворцом Альхаферия и его центром является кафедральный собор Сарагосы Нуэстра Сеньора дель Пилар (La Catedral de Zaragoza nuestra del Seňora Pilar). Предание гласит, что собор построен на том самом месте, где в 40 году случилось чудо явления Богоматери апостолу Иакову.

Ещё в VIII веке здесь был сооружен христианский храм, разрушенный маврами и восстановленный после Реконкисты. Существующее здание собора было сооружено в 1515 году. Своды собора (боковой неф) в 1771-1772 годах расписывал Франсиско Гойя. На площади Кафедрального собора – памятник Гойе.

Собор Сан Сальвадор, чаще именуемый «La Seo», был перестроен в 1541-1551 годах из Соборной мечети, существовавшей ещё во времена Арабского Халифата, а сама мечеть перестроена из раннехристианской церкви.

Сарагоса – Мадрид 

Из Сарагосы мы едем на юго-запад, пересекая Иберийские Кордильеры, в сторону Гвадалахары, на Мадрид. Светло-серые холмы из серых известняков, сменяются красноватыми, красновато-бурыми или пестроцветными холмами, сложенными мергелями и глинами. Мы едем вдоль долин рек Халон (Rio Jalón) и Тахуньо (Rio Tajuňo). Мелькают небольшие городки, зеленые поля и холмы, огромные ветряки, и мы все ближе и ближе к Мадриду – столице Испании.

Минуем города Alcala dе Henares и Torrejon de Ardoz и вот он Мадрид – крупнейший город Испании, и столица, и название провинции и автономного сообщества.

Но про Мадрид я уже писал! 

Из Мадрида в Толедо, древнюю столицу Кастилии

Из Мадрида мы едем в Толедо, древнюю столицу Испании, Кастилии, и именно где-то здесь, на холмах нынешней автономии Кастилия-Ламанча путешествовал Дон Кихот Ламанчский со своим верным оруженосцем Санчо Пансо.

Невысокие холмы заняты полями пшеницы и зарослями маков, вдалеке городок Сьюдад Реаль – историческая столица Ламанчи. Недалеко от города, в Кампо де Криптана, ещё сохранились ветряные мельницы, с которыми сражался Дон Кихот.

Толедо – столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия – Ламанча, несомненно, занимает одно из первых мест в мире по количеству памятников.

Здесь сохранены памятники почти всех эпох испанского искусства: арабские, стиля мудехар, еврейские, готические, памятники эпохи Возрождения.

Первыми поселениями на территории города были крепости эпохи кельтоиберийцев. В 192 году до н.э. римлянин Марк Фульвий Нобилиор разгромил племена карпетанов и основал форпост Толетум. В 411 году город захватили аланы, в 418 – вестготы, чьей столицей он был до 711 года, а в 712 году Толедо захватили мавры, и он почти 400 лет существовал под арабским названием Толайтола.

Но 25 мая 1085 года Альфонс VI Кастильский отвоевал город у мавров и Толедо стал одной из резиденций королей Кастилии, и оставался таковой до 1561 года, пока Филипп II не перенес свою резиденцию в Мадрид, лежащий ровно в центре Пиренейского полуострова и примерно на одинаковом расстоянии от всех портов. Тем не менее, Толедо оставался (и остается до сих пор), главным религиозным центром Испании.

Толедо снискал себе славу в производстве оружия – мечей, шпаг, кинжалов, копий, лат и т.д. и именно славные толедские клинки (упомянутые многим средневековыми писателями Испании) и железные латы помогли испанцам завоевать Латинскую Америку.

Исторический центр Толедо (до которого надо подниматься на нескольких эскалаторах, а раньше это приходилось делать пешком!) представляет собой уникальный ансамбль нетронутого временем средневекового города с лабиринтом узких мощёных улиц и огромным количеством архитектурных памятников, среди которых и развалины римского амфитеатра и римский акведук, Кафедральный собор Святой Марии (XII-XV века), крепость Толедский алькасар, музей сефардов, расположенный в синагоге Эль Трансито (XIV век), бывшая синагога Санта Мария ла Бланка (XII век, старейшая синагога в Европе, дошедшая до наших дней), замок Сан-Сервандо (XIV век), бывшая мечеть дель Кристо де ла Лус (999 – 1000 г.г.), музей-госпиталь Санта-Крус (XVI век), францисканский монастырь Сан Хуан де Лос Рейес в стиле пламенеющей готики (1477 – 1504 г.г.), цистерцианский монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, основанный в 1085 году, госпиталь Тавера (1541-1603 г.г.), церковь Санто Томе с погребением графа Оргаса (1586 г.), небольшой музей Эль-Греко с собранием картин художника, церковь San Román (XIII век) с музеем вестготской культуры, барочная церковь Сан Ильдефонсо (XVIII век), монастырь Святой Урсулы в стиле мудехар (XIV век), церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal) в стиле мудехар, перестроенная в XIII веке из мечети XII века.

От старой крепости в Толедо до наших дней сохранились лишь крепостные стены, восемь ворот и два моста. Крепость возникла в изгибе реки Тахо, обрывистые берега которой обеспечивали городу естественную защиту с юга. Первые крепостные стены были построены римлянами, в дальнейшем неоднократно достраивались и перестраивались, крепостную стену и более сотни башен и по сей день можно видеть на неприкрытом рекой участке между мостами Святого Мартина и Алькантара.

Первое сооружение на месте современного моста было возведено маврами в 866 году всего в нескольких метрах от старого римского моста, разрушенного наводнением 1257 года. До XIII века единственным мостом, ведущим в город, являлся мост Алькантара (Al Cantara), построенный при короле Альфонсо X и сохранившийся до наших дней. Мост имеет два арочных пролёта, под главным и красивейшим из которых протекает река Тахо. По обе стороны моста в X-XI веке были возведены две башни. Мост Святого Мартина был построен в XIII веке и восстановлен в XIV веке.

Из Толедо на запад, в Валенсию 

Холмы и пшеничные поля Кастилии-Ламанча сменяются красноцветными и коричневыми почвами автономии Валенсия. Огромное водохранилище Контрерас на реке Кабриел, и вот она, автономная область Валенсия, скоро мелькает и море, а вот и сам город Валенсия, столица одноименной автономии. Вокруг, насколько хватает взгляд – апельсиновые рощи.

Валенсия была основана во II веке до н.э. римлянами, в XI веке Валенсия была центром одного из арабских эмиратов, а в 1238 отвоёвана у арабов и превращена королём Хайме I Арагонским в столицу вассального королевства Валенсия. Именно в Валенсии Сид, легендарный национальный герой Испании, боролся против мавров во времена Реконкисты.

Крепостные стены Валенсии были снесены и от них остались лишь укрепленные ворота города – Торрес де Серранос (1238) и Торрес де Куарте (XV век), а от эпохи средневековья великолепно сохранилась городская застройка с узкими улочками.

В старой части города многое напоминает о разных культурах и этносах, сплав которых и образовал нынешних валенсийцев, говорящих помимо испанского (кастильского) на своем, валенсийском языке (оба языка считаются официальными языками автономной области).

Символом Валенсии считается Кафедральный собор XIII-ХIV вв. – один из самых ранних готических соборов Испании. Перед его «Апостольными вратами» раз в неделю, в четверг, ровно в полдень, собираются члены «Водного трибунала». Это старейшее судебное учреждение во всей Европе распределяет воду, используемую для орошения долины, и занимается рассмотрением спорных вопросов по этому поводу.

Темнеет, мы едем вдоль побережья Средиземного моря через Кастело (Castelló) на Таррагону.

…Над морем проходит гроза, сверкают молнии. Вдоль побережья огни отелей и вилл, а по ту сторону, подальше от побережья, лишь единичные огни небольших поселков. В этом весь контраст Испании – от кишащих туристами побережий до тихих провинциальных и патриархальных городков…

Ночь, ветер с моря… Мы снова в Каталонии, на Коста Даурада…

Мы не говорим, прощай Испания! Мы говорим – до скорой встречи!

¡HASTA PRONTO, ESPAŇA!

 ¡ADIÓS!

¡HASTA OTRA VEZ!

Испания 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Алексей Каздым
© Фотографии автора